Jak pracować z płytą kartonowo-gipsową

Wideo: Spoinowanie łączeń oraz szpachlowanie płyt gipsowych

Zawartość

Kroki
Metoda 1 z 6: Przygotowanie do wypełnienia płyt kartonowo-gipsowych
Metoda 2 z 6: Nałożenie pierwszej warstwy szpachli
Metoda 3 z 6: Zdejmowanie pierwszej warstwy
Metoda 4 z 6: Ostatnia warstwa
Metoda 5 z 6: Zakończenie
Metoda 6 z 6: Informacje o płytach kartonowo-gipsowych
Porady
Ostrzeżenia
Czego potrzebujesz

Wiele ścian i sufitów w nowoczesnym budownictwie jest wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych. Płyty gipsowo-kartonowe to mieszanka gipsu zamknięta między dwoma arkuszami grubego papieru. Mocuje się go do ściany lub sufitu za pomocą specjalnych wkrętów lub gwoździ do płyt gipsowo-kartonowych. Długie krawędzie każdego arkusza płyt kartonowo-gipsowych są fazowane, co pozwala na obróbkę szwu między deskami, dzięki czemu ściany są ładne i gładkie. W tym artykule omówimy podstawowe techniki wymagane do wykonania podłóg z płyt kartonowo-gipsowych. Proces odbywa się w kilku etapach i wymaga specjalnych narzędzi.

Kroki

Metoda 1 z 6: Przygotowanie do wypełnienia płyt kartonowo-gipsowych

1 Upewnij się, że płyta gipsowo-kartonowa jest prawidłowo przymocowana do ściany. Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować na całej powierzchni za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących, wzdłuż każdego stojaka co 25 cm i mocuje się go nie tylko wzdłuż krawędzi, ale także pośrodku. W idealnym przypadku powinien być trzymany wzdłuż każdej długiej krawędzi za pomocą dziesięciu wkrętów samogwintujących oraz dwóch rzędów po 10 wkrętów samogwintujących, znajdujących się 40 cm od każdej długiej krawędzi.
- Płyty gipsowo-kartonowe najłatwiej pracować za pomocą śrubokręta. Użyj śrubokręta wyposażonego w specjalną wiertarkę przeznaczoną do płyt kartonowo-gipsowych. Narzędzia te doskonale zagłębią otwory na każdy wkręt samogwintujący wkręcany w płytę gipsowo-kartonową.
- Pamiętaj, aby sprawdzić wkręcone śruby, aby upewnić się, że żadne nie wystają. Popraw za pomocą pogłębiacza lub innej operacji wszystkie śruby, które wystają nawet trochę. Zaoszczędzi ci to wiele kłopotów, ponieważ będziesz musiał poprawiać każdy pominięty, gdy zaczniesz szpachlować.
- Unikaj przybijania płyt kartonowo-gipsowych, jeśli nie możesz użyć wiertarki. Dobrze jest zgiąć gwóźdź, przebić główką gwoździa górną warstwę papieru lub po prostu rozbić płytę gipsowo-kartonową młotkiem i ominąć ją na gwoździu. Ale jeśli już zdecydowałeś, powinieneś przybić parami, w odległości około 1 centymetra od siebie.
2 Przetwórz strony „tyłek”. Długie krawędzie płyt kartonowo-gipsowych są fazowane; krótkie żebra (i wszelkie krawędzie, które przycinasz) nie zwężają się i nie tworzą „tyłowych” boków, które są trudniejsze do przycięcia. Dlatego staraj się, aby były jak najmniejsze i jak najwięcej fazowanych krawędzi. Arkusze nie powinny być oddalone od siebie o więcej niż centymetr. Upewnij się, że rogi również się zbiegają. Ale nie martw się zbytnio o duże luki — o ile arkusze są mocno utrzymywane na miejscu, wszelkie luki można później wypełnić poprzez wypełnienie.

Metoda 2 z 6: Nałożenie pierwszej warstwy szpachli

1 Przygotuj się natychmiast na to, że nałożysz kilka warstw szpachli. Twoim głównym celem na każdej warstwie jest ciągła praca nad tym, aby powierzchnia była gładka i równa.
- W zewnętrznych rogach należy pozostawić wybrzuszenia - potem trzeba oskórować.
- Przeciwnie, na styku płyt konieczne jest pozostawienie zagłębień do wklejenia tam taśmy łączącej.
2 Wybierz odpowiedni wypełniacz. Możesz kupić suchą zaprawę (wystarczy dodać wodę) lub gotową mieszankę szpachlową. Obie opcje występują w różnych typach - podstawowym, standardowym lub do wykończenia.
- Sucha mieszanka jest tańsza i możesz zrobić tyle, ile chcesz (pod warunkiem, że masz jasne pojęcie o ilości, której potrzebujesz). Używaj go głównie do wypełniania dużych dziur i luk. Na większych płaszczyznach generalnie jest trudniejsze do nałożenia.
- Jeśli wybierzesz gotową mieszankę szpachlową, pamiętaj, że jest ona droższa i może być więcej niż potrzebujesz do tej pracy.
- Do pierwszych warstw zwykle stosuje się szybkoschnącą szpachlówkę gipsową. Do ostatniej warstwy - polimerowa szpachlówka wykończeniowa.
3 Kup więcej kitu do swojej pracy. Należy pamiętać, że według średnich stawek wynosi od około pół kilograma do półtora kilograma szpachli na metr kwadratowy powierzchni (zależy to od grubości warstwy i rodzaju mieszanki).
- Jeśli na gotowej szpachli znajduje się wodnista warstwa, należy ją powoli wymieszać ręcznie lub mikserem budowlanym za pomocą wiertarki, aż mieszanina będzie gładka i jednorodna.
- Unikaj dużych prędkości, w przeciwnym razie możesz wypełnić mieszaninę pęcherzykami powietrza lub nawet rozlać wszystko po pomieszczeniu.
4 Zdobądź szpatułkę. Mogą być plastikowe lub stalowe. Zwykle stosuje się 2-3 szpatułki - jedną dużą (30-40 cm), jedną główną (15 cm) i pomocniczą (5-10 cm).
5 Nałóż pierwszą warstwę. Zwykle pierwsza warstwa jest grubsza niż następna. Nałożyć niewielką ilość mieszanki za pomocą drugiej pacy na pierwszą pacę.
- Pierwszym krokiem jest zakrycie wszystkich połączeń, szwów, narożników i śrub. Następnie na połączenia nakłada się taśmę, a narożniki profilu nakłada się na narożniki.
- Wykonaj jednokrotne przejście nad nałożoną szpachlą, aby wyrównać warstwę.
6 Przygotuj taśmę. Pokrój kawałki na żądaną długość z niewielkim marginesem na końcach.
- Taśma maskująca (serpyanka) nie wymaga zwilżania. Jej właściwości różnią się od zwykłego papieru, dzięki czemu taśma jest elastyczna i idealnie nadaje się do zastosowań w suchej zabudowie.
7 Przyklej taśmę. Rozpocznij klejenie natychmiast po nałożeniu pierwszej warstwy, na całej długości szwu, a szew powinien znajdować się pośrodku. Mieszanina pod taśmą nie powinna wyschnąć na czas.
8 Ponownie przejrzyj wklejoną taśmę. Przykryj taśmę kitem. Możesz ponownie przejść przez śruby.
9 Narożniki wewnętrzne. Muszą również przejść przez szpachlę i uszczelnić taśmą. W zasadzie wszystko jest takie samo jak w przypadku stawów.
- Jeśli narożnik jest równy i prosty, można wstawić narożniki aluminiowe - wynik będzie lepszy.
10 Narożniki zewnętrzne. Aby nadać konstrukcji wytrzymałość, zewnętrzne narożniki należy przymocować za pomocą perforowanych narożników z aluminium (lub stali nierdzewnej). Technika jest taka sama jak wcześniej.
11 Pozwól wyschnąć. Pozostaw do wyschnięcia na noc. Pamiętaj o umyciu narzędzi. Jeśli użyłeś szpachlówki gipsowej zgodnie z zaleceniami, musisz to zrobić z umiarem lub wyrzucić resztki, ponieważ wyschnie przez noc.

Metoda 3 z 6: Zdejmowanie pierwszej warstwy

1 Upewnij się, że kit jest suchy. Sprawdź rogi - mogą być wilgotne.
- Przy zimnej lub wilgotnej pogodzie schnięcie może potrwać dłużej, nawet do jednego dnia.
2 Użyj respiratora. Noś maskę ochronną za każdym razem, gdy pracujesz z papierem ściernym. Przykryj również meble i inne przedmioty, zamknij drzwi i szczeliny, aby kurz nie rozprzestrzeniał się po domu.
3 Zestrzel duże nieprawidłowości. Użyj szpatułki, aby usunąć znaczące nierówności.
4 Jeśli powierzchnia jest mniej więcej równa, nie trzeba jej czyścić. W przeciwnym razie użyj płótna ściernego (z dedykowaną podkładką szlifierską) lub szlifierki.

Metoda 4 z 6: Ostatnia warstwa

1 Nałóż szpachlę wykończeniową. Użyj specjalnie opracowanego polimerowego wypełniacza wykończeniowego.
- Nakładaj miksturę szeroką szpachelką, od rogów do środka, szerokimi pociągnięciami.
- Nie zostawiaj szczelin w płytach gipsowo-kartonowych.
- W razie potrzeby użyj wąskiej szpatułki do trudno dostępnych miejsc.
2 Pozwól wyschnąć. Pozostaw na noc i ponownie pamiętaj o umyciu narzędzi.
3 Powtórz proces usuwania. Zestrzel duże nierówności szpachelką, a resztę przeszlifuj papierem ściernym lub maszyną.
- Warstwa wykończeniowa musi być przygotowana z wysoką jakością! Jeśli zamierzasz później przykleić tapetę, wystarczy, że powierzchnia będzie mniej więcej równa. Jeśli zamierzasz później malować płyty gipsowo-kartonowe, musisz szlifować powierzchnię „na równi”.

Metoda 5 z 6: Zakończenie

1 Szpachlówka to dopiero początek. Było to przygotowanie do dalszej pracy - tapetowania lub malowania.
2 Klejenie tapet. Najpierw należy zagruntować ściany, a następnie przykleić tapetę. Więcej szczegółów - w artykule Jak przykleić tapetę.
3 Obraz. Przed malowaniem ściany należy również zagruntować, a następnie pomalować.

Metoda 6 z 6: Informacje o płytach kartonowo-gipsowych

1 Pomocna informacja. Płyty gipsowo-kartonowe są zwykle produkowane w różnych grubościach - 8, 10 lub 12 mm (mogą być inne rozmiary).
- Rozmiary arkuszy: zwykle 120x250 (lub 300) cm.
- Kompozycja jest podstawowa, odporna na wilgoć, wzmocniona i ogniotrwała.
2 Miejsca aplikacji. W łazienkach, kuchniach i sufitach zaleca się stosowanie wyłącznie płyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoć.
3 Magazynowanie. Zaleca się przechowywanie płyt kartonowo-gipsowych w suchym pomieszczeniu, ułożonych jeden na drugim. Podczas transportu arkuszy należy zachować ostrożność, ponieważ arkusze są kruche i mogą się złamać. Narożniki arkusza wymagają szczególnej pielęgnacji, ponieważ przy najmniejszym uderzeniu, np. o podłogę, mogą pękać lub kruszyć się.

Porady

Kit w wiadrze musi być stale mieszany, zeskrobany ze ścian.
Może być konieczne nałożenie kilku warstw szpachli tynkarskiej w celu wyrównania powierzchni.
Nieprawidłowości można wykryć za pomocą latarki.

Ostrzeżenia

Zaschnięty wypełniacz należy usunąć z mieszanki, w przeciwnym razie pozostawi na powierzchni rysy.
Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby kupić potrzebne narzędzia i materiały.